Прививка плодовых деревьев

 Садоводство неразрывно связано с постоянным улучшением сортового состава насаждений. Правильный подбор пород и сортов позволяет заметно увеличить нектароносность и урожайность плодовых культур.

   Самый надежный, самый достоверный путь иметь элиту сорта — это самому прививать и самому выращивать желаемый сорт. При этом продуктивность плодовых деревьев и их реакцию на изменение условий внешней среды нельзя оценивать только с точки зрения привитого сорта, поскольку плодовое дерево состоит из двух .симбионтов — привоя и подвоя.

    Подвой в плодоводстве играет большую роль. Он предопределяет характер и силу роста деревьев, начало вступления их в период плодоношения, величину нектаропродуктивности и урожайности, долговечность насаждений.

   Влияние подвоя на силу роста не ограничивается только изменениями в габитусе кроны и структуре корневой системы. Оно распространяется и на анатомические особенности строения тканей дерева и на глубокие физиологические процессы, происходящие в различных частях, органах и тканях дерева, а также на интенсивность и направленность процессов, определяющих накопление, распределение и использование продуктов фотосинтеза. Так, отмечено, что размер листьев и содержание в них сухого вещества определяется главным образом подвоем, а интенсивность фотосинтеза листьев — подвоем и привоем.

   Следовательно, для выращивания в саду желаемого сорта необходимо иметь как привой, так и подвой нужного сорта. Подвой нужного сорта всегда можно приобрести в садовых питомниках или просто у садоводов. Но не всякий подвой подходит для прививки того или иного сорта. И чтобы не ошибиться, следует знать, от какого сорта взято зерно и от какого зерна выращен дичок (подвой).

   Для выращивания необходимого подвоя осенью отбирают крупные, хорошо созревшие плоды и из них выбирают спелые, наиболее развитые зерна. Не допуская их высыхания, кладут сразу же — в сырой речной песок. Когда наберется достаточное количество зерен, их сразу же высевают в почву (лучше — на солнечном месте у забора). Почва же перед этим должна быть вскопана и переработана до мелкоструктурного состояния, выравнена; затем на это место ложится ящик (25 х 40 см) без дна и крышки.

    После установки ящика из внутренней его части вынимается слой почвы толщиной 2,5—3 см и откладывается в сторону. Почву внутри ящика снова разравнивают и раскладывают по ее поверхности через 3—5 см одно от другого зерна, после чего их засыпают слоем почвы, ранее выброшенной из внутренней части этого ящика. При этом получается посев зерен на одинаковой (2, 5—3 см) глубине. К вечеру посев семян в ящике поливают. В дальнейшем уход сводится к периодическому, но не обильному поливу высеянных зерен до глубокой осени. Весной, как только сойдет снег, на ящик кладут стекло и поливают достаточно часто так, чтобы почва под стеклом была все время влажной. В мае появляются дружные всходы и растут так быстро, что через некоторое время листовой их аппарат и точки роста начинают упираться в стекло и тогда стекло, с ящика снимают. Во второй половине лета ящик принимают или приподнимают, чем обеспечиваются более лучшие естественные условия роста. Растущие сеянцы периодически поливают.

Осенью, то есть в первых числах октября, эти молодые деревца выкапывают и сажают с южной стороны в ранее подготовленные ямы через 15—20 см одно от другого на участке сада, специально для этого отведенного. После пересадки молодые деревца зимуют, а в следующее весенне-летнее время на этом месте растут и в зависимости от ухода за ними достигают метровой высоты. На третий год весной и, как правило, в первых числах мая, а иногда и в апреле, не дожидаясь набухания почек, деревца прививают.

В первое лето прививки необходимо добиться приживаемости привоя, правильного и хорошего роста. Весной следующего года повязку (изоляционную ленту) с места закрепления привоя к подвою снимают и следят за качеством роста деревьев.

После двухлетнего роста прививок в местах посадки (яма) оставляют самые сильные деревца, а остальные, рядом сидящие, выкапывают и тем самым создают возможность для хорошего роста и своевременного вступления в пору плодоношения растениям, остающимся в местах их прежней посадки.

В практике садоводов используется очень много приемов прививки плодовых деревьев, но все они сводятся к окулировке — прививке глазком, то есть почкой, и копулировке — черенком.

Окулировку осуществляют в период активного сокодвижения, когда кора молодого подвоя (толщиной от 0,5 до 1 см не более) хорошо отделяется от древесины, что наблюдается рано весной (при набухании почек и развертывании листового аппарата) и в конце лета (август), когда проявляется второй за летний период рост побегов на концах прутиков.

При окулировке на подвое выбирают ровное, гладкое место между междоузлиями и протирают его чистой влажной ветошью (бинтиком). После этого идеально острым (как бритва) и протертым марганцовкой или спиртом (одеколоном) лезвием ножа делают поперечный надрез коры на всю ее толщину (глубину), но не задевая камбиальный слой, а затем — продольный сверху вниз, длиной 2,5—3 см. При этом получается Т-образный разрез.

После того как на подвое Т-образный надрез сделан, при помощи того же ножа в максимально короткое время приготавливают щиток с почкой (глазком) и немедленно вставляют его в этот разрез. Чем быстрее эта операция будет проделана, тем меньше опасность высыхания древесины как на подвое, так и привое, тем удачнее будет исход окулировки.

   Для срезания щитка в средней части черенка привоя выбирают наиболее созревшую и крупную почку. Взяв черенок в левую руку так, чтобы к себе находилась его нижняя часть (от себя верхняя), а нужная почка между пальцами к себе, предварительно продезинфицированным лезвием ножа срезают с него щиток. При этом лезвие ножа прикладывают к черенку на 1,5 см выше почки, прорезают кору и часть древесины и, повернув лезвие острием к почке, ведут его по древесине черенка под корой на 1,5 см ниже почки; у почки, при срезании щитка, лезвие ножа стараются заглубить в древесине черенка несколько более, чем до нее, а после прохождения этого участка срезают, как и в начале, более тонкий слой.

   Приготовленный щиток берут в левую руку за черешок и при помощи ножа, находящегося в правой руке, плавно вставляют его срезом вниз в Т-образный разрез на подвое, подвигая по продольному разрезу от поперечного вниз, чтобы щиток весь вошел в разрез.

Схема последовательности среза щитка.

  Когда щиток в разрез на подвое вставлен, приступают к операции по его обвязке. Для этого очень удобно использовать перхлорвиниловую изоляционную ленту или нарезанную полосками полиэтиленовую пленку. При этом сначала делают лентой один оборот ниже Т-образного разреза. На первое кольцо ленты (с боков щитка с почкой) накладывают тонкие палочки или использованные и укороченные до длины несколько более щитка спички и, придерживая их на боках щитка, делают второй и последующие обороты лентой на подвое снизу вверх, приближаясь к почке. Спички или палочки, расположенные по бокам щитка, очень хорошо прижимают его к подвою и способствуют быстрой и хорошей приживаемости. Когда обвязка приблизилась вплотную к почке, ее обходят (оставляют открытой) и продолжают обвязку прежним порядком выше почки до полного закрытия Т-образного разреза. При благоприятных погодных условиях через 10—15 суток глазок приживается.

Копулировка — самый простой и надежный способ прививки, который можно проводить в любое время года при любой толщине подвоя и привоя, получая в год прививки большие приросты. Наиболее качественной прививка черенком получается все-таки рано весной, когда подвой еще не пробудился после зимы и активного сокодвижения не наблюдается; когда начало активного сокодвижения в последующем приводит к хорошей срастаемости привоя с подвоем, активному росту молодого побега и хорошей подготовке дерева к зиме.

Если черенок привит в конце апреля — начале мая, то через 10—15 суток уже бывают видны некоторые результаты. В течение весны и лета появляется в этом случае возможность следить за ростом молодого прироста, и при хорошей помощи дереву-подвою к осени можно получить прирост до метра и более. На прививке черенком садовод выигрывает целый год.

В случае, если ранне-весенняя прививка черенком по каким-либо причинам не удалась, что случается очень редко, то в середине мая этот подвой можно использовать для окулировки глазком (почкой), что гарантирует еще больший успех в получении желаемого результата прививки.

Прививка черенком — это настоящая хирургическая операция на дереве, и проводить ее необходимо чистыми руками при наличии идеально чистого, острого ножа, который дезинфицировать следует перед каждым вторжением его лезвием в дерево.

Из всех известных методов и приемов прививки черенком прививка в приклад и за кору получается наиболее успешной.

Прививка в приклад производится в том случае, когда диаметр подвоя и привоя в каком-то месте одинаков. Подобрав места одинаковой толщины, отрезают у подвоя лишнюю часть дичка, зачищают верхний его срез так, чтобы он не был рваным. Затем от верхнего среза делают на 5—7 см вниз косой срез (боковой), и на подвое место прививки подготовлено. И сразу же в нижней части черенка привоя (отрезанного в месте, где его диаметр равен диаметру на срезе подвоя) подчищают прямой срез и в точном соответствии с длиной и глубиной косого среза (длина 5—7 см) на подвое выполняют косой срез на привое. При этом добиваются того, чтобы на срезах подвоя и привоя подгон был одинаковый и чтобы место прививки представляло собой как бы целостность прутика. Когда подгонка привоя к подвою достигнута, берут изоляционную ленту и закрепляют ее клейкой стороной ниже среза. Затем, придерживая левой рукой место прививки, правой рукой накручивают (наклеивают) ленту на срез снизу вверх, заканчивая наклейку ленты несколько выше среза и обращая внимание на то, чтобы почка, находящаяся с тыльной стороны среза привоя, не попала под ленту (она будет служить резервной почкой роста). После стягивания привоя с подвоем отсчитывают 3 и более почек на привое и в междоузлиях, а остальную часть привоя отрезают. Верхнее место среза привоя замазывают пластилином, а изоляционную ленту на месте соединения привоя с подвоем стягивают дополнительно бечевкой или мягкой тонкой проволочкой и крепят бирку с указанием на ней привитого сорта.

   Для полной уверенности в успехе прививки берут обложку какого-либо журнала (плотную бумагу), сгибают ее трубой на месте соединения привоя с подвоем и привязывают ниже и выше места прививки. Это предохраняет привой от высыхания в первые дни прививки, когда питательные соки подвоя еще плохо проникают в ткани привоя. Хорошо зарекомендовали себя, в этом случае, чехлы из полиэтиленовой пленки. Для его изготовления вырезают из пленки прямоугольник 12—15 см х 35—40 см, складывают его длинной стороной и по краю, через бумагу проглаживают (проводят) разогретым утюгом или паяльником. Полученный чехол одевают на место прививки и закрепляют ниже среза на подвое, а сверху затем вкладывают в него немного ваты, но так, чтобы она оказалась ниже верхнего среза привоя. Затем внутрь чехла наливают воды так, чтобы она полностью смочила вату. После этого верхнюю часть пакета также завязывают.

Чтобы ветер или птица не нарушили прививку, деревце привязывают к воткнутой в почву рядом с ним палке, не затрагивая места прививки

Схема последовательности прививки «в приклад».

Техника прививки за кору сводится к тому, что садовод выбирает на подвое ровное место без почек (глазков), с хорошей чистой корой на высоте штамба от земли 90—100 см или несколько ниже. Если прививку осуществляют в сучьях первого или иного порядка, то на суку выбирают удобное место как для прививки, так и для роста привитого сорта и здесь секатором или пилой делают срез. При этом учитывают, что толщина среза не должна превышать 2 см, иначе место среза затягиваться коллюсом будет очень долго с образованием на нем (в дальнейшем) крайне нежелательного дупла. Если срез сделать пилой, то его несколько равняют при помощи ножа. Затем от места среза вдоль срезанного сука подвоя ножом делают разрез коры, стараясь не повредить камбиальный слой. Более ровную, эластичную кору с одной стороны на 2—3 мм отдирают от древесины в сторону утолщения и вниз. И подвой к копулировке готов.

При приготовлении к копулировке черенка берут созревший средней толщины черенок и от среза находят две первые хорошие почки. Отступив от первой почки на 2—3 см назад (к срезу) и в междоузлии отрезают лишнее. С обратной стороны второй почки, но ниже ее на 2—3 см, делают прямое (поперечное) углубление на 3/4 толщины черенка, после чего нож поворачивают на 90° и начинают делать продольный косой срез, заканчивая его толщиной около 1 мм. Длина косого среза должна получиться не менее 5—7 см с сохранившейся первой хорошей почкой на обратной стороне, которая будет являться резервной. Внизу (в конце косого среза, где толщина его около 1 мм) с обратной стороны еще один косой срез, но только одной коры, чтобы питательные соки лучше проникали в камбиальный слой привоя.

Когда черенок готов, кору на срезе подвоя при помощи лезвия ножа несколько отделяют от древесины и вставляют под нее косым срезом привой, а затем с силой досылают его под кору подвоя до упорного среза. При продвижении черенка в разрез под кору подвоя следят за тем, чтобы черенок ближе продвигался к неотделенной от древесины части коры.

Схема последовательности прививки «за кору».

После того как черенок вставлен, приступают к его закреплению на подвое. Для этого полиэтиленовую изоляционную ленту закрепляют клейкой частью к подвою ниже места прививки и, накручивая ее на место прививки, поднимают вверх, но так, чтобы натяжение ленты приближало, а не удаляло черенок от коры. Заканчивают обмотку сильным натяжением ленты при полном закрытии среза и закреплением ее на привое выше среза. Резервную почку, как и основную, изоляционной лентой не закрывают.

Когда черенок на подвое закреплен, лишние почки срезают, оставляя необходимое количество (3—5) лучших почек. После этого срезы на черенке и подвое замазывают пластилином, а место прививки изолируют бумажным раструбом или полиэтиленовым материалом, заполненным ватой при смачивании ее водой (см. подраздел «Прививка в приклад»).

При образовании на прививке 2—3 листьев предметы изоляции с места прививки убирают, рядом с деревцем вбивают в почву длинную прочную палку и в течение 2—3 лет подвязывают к ней бурно растущие побеги, предохраняя их от отлома во время сильного ветра.

Толстый (более 2 см диаметром) сук двумя, тремя и более черенками прививать не рекомендуется, так как на месте прививки, даже на второй год роста, образуется метла с большим количеством веточек, которые вырезаются, как излишние, что заметно снижает жизнестойкость дерева.